Пептиды в косметике для волос: почему сегодня это самый многообещающий ингредиент?
О пептидной косметике сейчас говорят косметологи и трихологи по всему миру, а за исследования в этой области даже присудили Нобелевскую премию в 2018 году.
Пептиды можно обнаружить в уходовой косметике для лица (кремах, гелях, сыворотках и т.д.), инъекционных средствах, БАДах и, наконец, в продуктах для волос. Нам обещают, что пептиды ускоряют рост волос, минимизируют выпадение, укрепляют и утолщают волосы, уплотняют их, увлажняют волосы по всей длине и т.д.
Что это за волшебство такое? Как это работает? Вопросов много, и на все из них ответы нам любезно предоставила бренд-директор HairFOOD – Марина Александровна Милюкова.
Пептидная косметика — очень модный и достаточно новый продукт косметического рынка, насчитывает в своей истории не более 15-20 лет.
Пептиды – это низкомолекулярные фрагменты белковых молекул, состоящие из небольшого числа аминокислотных остатков (от двух до нескольких десятков), соединенных в цепь пептидными связями -С(О)NН–.
Научный интерес к пептидам, как регуляторам синтеза белка, необходимого для нормальной жизнедеятельности организма, начал проявляться в 80-х годах прошлого столетия.
Первые исследования пептидов были направлены на медикаментозное лечение кожи, когда было установлено, что пептиды способствуют регенерации (заживлению) кожи. Еще в 1973 году Лореном Пикартом был открыт и изучен трипептид (глицин-гистидин-лизин). При добавлении плазмы крови, взятой у молодого организма, к клеткам печени пожилых людей, он наблюдал, как клетки печени начинают синтезировать белки, характерные для молодых клеток. Важным открытием было установление эффективности увеличения волосяных фолликулов по периферии ран при обработке препаратами, содержащих в составе этот трипептид или его комплекса с медью. Это основано на способности пептида восстанавливать функциональность поврежденных клеток кожи и поддерживать репаративный потенциал стволовых клеток.
Говоря в целом, основная идея использования пептидов в косметике для волос – это обеспечение связи пептидов с рецепторами на поверхности клеток и запуск естественных процессов внутриклеточных реакций и межклеточных взаимодействий. Это, в свою очередь, приводит к естественному восстановлению и росту новых волос без всякого разрушения процессов естественного гормонального обмена.
Привлекательными кандидатами на роль стимуляторов роста волос являются медьсодержащие пептиды, например, трипептид АНК, Ala- His-Lys. Как правило, такие пептиды стимулируют процессы роста волос путем прямого влияния на волосяные фолликулы, снимают микровоспаления кожи головы, активизируют рост волос, удлиняют волосяной фолликул, утолщают волос, защищают клетки фолликула от апоптоза (гибель клетки путем ее распада на мелкие апоптические тельца) и увеличивают долю фолликулов в стадии анагена.
Пептиды, входящие в состав косметических средств, могут быть как природного происхождения (гидролизаты природных белков), так и полученные путем синтеза. Происхождение аминокислот чаще всего растительное или ферментативное. Преимуществом синтетических пептидов является возможность получения более коротких молекул по сравнению со свойственными для человека, но столь же эффективных по биологическому действию.
Размер молекулы пептида крайне важен, поскольку, чем она меньше, тем ей легче проникнуть сквозь роговой слой кожи. Также для преодоления эпидермального барьера, к пептиду присоединяют липофильные цепочки – остатки жирной кислоты (пальмитиновой, ацетильной, никотиновой). Для облегчения доставки пептидов внутрь кожи используются также липосомальные комплексы. Еще одним из плюсов синтезированных пептидов является отсутствие вероятности вызывания нежелательных системных эффектов в организме.
Это не миф. Синтетический трипептид (с ботоксоподобным действием) Syn-ake схож по своему действию с ядом змеи храмовой куфии. Он блокирует ацетилхолиновые рецепторы на мышце, и она перестает сокращаться – именно таким образом уменьшаются морщины. Этот эффект идентичен эффекту природного яда, предназначенного для парализации добычи.
Пептиды являются копией натуральных белковых сигнальных молекул, которые синтезируются клетками нашего организма и обеспечивают тот же биологический эффект. Миноксидил представляет собой кардиологическое лекарственное вещество, обладающее своим прямым лекарственным действием, имеющее и побочные эффекты (например, рост волос на тех участках тела, где этого совсем не требуется), и даже противопоказания к применению (например, беременность, заболевания сердечно-сосудистой системы).
Пептиды проявляют эффективность в низких концентрациях и дают наглядный результат практически без побочных эффектов. Нормы ввода сырьевых компонентов содержащих в своем составе пептиды – 0,5-1,0% (до 3% в форте-средствах). Ввод чистых пептидов – 10-25 ppm для накожной косметики и 0,1 ppm и менее – для мезокосметики. Использование нескольких пептидов обеспечивает эффект синергизма и снижение совокупной концентрации этих ингредиентов на 20-25%.
Противопоказания могут быть следующие:
— индивидуальная непереносимость продукта;
— воспалительные заболевания кожного покрова волосистой части головы.
Возможность проявления аллергических реакций практически равна нулю.
Пептиды можно обнаружить в уходовой косметике для лица (кремах, гелях, сыворотках и т.д.), инъекционных средствах, БАДах и, наконец, в продуктах для волос. Нам обещают, что пептиды ускоряют рост волос, минимизируют выпадение, укрепляют и утолщают волосы, уплотняют их, увлажняют волосы по всей длине и т.д.
Что это за волшебство такое? Как это работает? Вопросов много, и на все из них ответы нам любезно предоставила бренд-директор HairFOOD – Марина Александровна Милюкова.
С чего все началось?
Пептидная косметика — очень модный и достаточно новый продукт косметического рынка, насчитывает в своей истории не более 15-20 лет.Пептиды – это низкомолекулярные фрагменты белковых молекул, состоящие из небольшого числа аминокислотных остатков (от двух до нескольких десятков), соединенных в цепь пептидными связями -С(О)NН–.
Научный интерес к пептидам, как регуляторам синтеза белка, необходимого для нормальной жизнедеятельности организма, начал проявляться в 80-х годах прошлого столетия.
Первые исследования пептидов были направлены на медикаментозное лечение кожи, когда было установлено, что пептиды способствуют регенерации (заживлению) кожи. Еще в 1973 году Лореном Пикартом был открыт и изучен трипептид (глицин-гистидин-лизин). При добавлении плазмы крови, взятой у молодого организма, к клеткам печени пожилых людей, он наблюдал, как клетки печени начинают синтезировать белки, характерные для молодых клеток. Важным открытием было установление эффективности увеличения волосяных фолликулов по периферии ран при обработке препаратами, содержащих в составе этот трипептид или его комплекса с медью. Это основано на способности пептида восстанавливать функциональность поврежденных клеток кожи и поддерживать репаративный потенциал стволовых клеток.
Сколько видов пептидов существует? Как говорилось выше, молекулы пептидов состоят из остатков двух или более аминокислот.
Одна из базовых классификаций пептидов основана на количестве аминокислот в цепи – олигопептиды (2-10 аминокислот), полипептиды (10-100 аминокислот). Олигопептиды в свою очередь классифицируются как дипептид (2 аминокислоты), трипептид (3 аминокислоты), тетрапептид (4 аминокислоты) и т.д.
Также существует условная классификация пептидов, применяемых в косметической индустрии. Такая классификация основана на механизме действия пептидов в организме. Условность этой классификации объясняется наличием ярко выраженных нескольких функций у одного и того же пептида.
Тем не менее, это позволяет разделить пептиды на группы в зависимости от проявляемых ими свойств:
пептиды общего действия – регуляторы метаболизма — восстанавливают и поддерживают нормальный метаболизм в коже, стимулируют собственные защитные свойства (карнозин, трипептид меди GHK-Cu, трипептид-1, ацетил тетрапептид-2 и др.);
пептиды — модуляторы – играют важнейшую роль в процессах формирования внеклеточного матрикса кожи, т.е. способствуют образованию и обновлению поврежденных участков кожи – деление и дифференциация клеток, синтез новых белков (пальмитол олигопептид, пальмитол пентапептид, трипептид-1, гексапептид-10, ацетил декапептид и др.);
пептиды-миорелаксанты – уменьшают глубину морщин путем проникновения в базальный слой эпидермиса, в окончания нервных терминалов, где они и осуществляют модуляцию мышечных сокращений, препятствуя выбросу медиатора из нервного окончания (ботулотоксин А – входит в состав ботокса, ацетил гексапептид-3, пентапептид-18 и др);
пептиды — регуляторы пигментации – стимулируют меланогенез и усиливают восстановление клеток после повреждения ультрафиолетом;
пептиды с антимикробной активностью – связывают продукты бактериального происхождения и снижают воспалительный ответ организма, стимулируют заживление ран (β-дефенсины и др.);
пептиды — регуляторы микроциркуляции – увеличивают эластичность кожи, ингибируют проницаемость кровеносных сосудов, сокращают мешки и темные круги под глазами (ацетил тетрапептид-5 и др.);
пептиды — нейромедиаторы – играют важную роль в регуляции передачи сигналов между клетками, в том числе участвуют в ответе на внешний или внутренний стресс, снижая чувствительность ко всем раздражающим факторам (пальмитол трипептид-8 и др.);
пептиды – стимуляторы роста волос – улучшают микроциркуляцию в волосяном фолликуле, увеличивают его размеры, уменьшают воспаление и улучшают состояние кожи волосистой части головы, стимулируют превращение пушкового волоса в толстый и пигментированный терминальный волос (ацетил тетрапептид-3 и др).
Как говорилось выше, молекулы пептидов состоят из остатков двух или более аминокислот. Одна из базовых классификаций пептидов основана на количестве аминокислот в цепи – олигопептиды (2-10 аминокислот), полипептиды (10-100 аминокислот). Олигопептиды в свою очередь классифицируются как дипептид (2 аминокислоты), трипептид (3 аминокислоты), тетрапептид (4 аминокислоты) и т.д.
Также существует условная классификация пептидов, применяемых в косметической индустрии. Такая классификация основана на механизме действия пептидов в организме. Условность этой классификации объясняется наличием ярко выраженных нескольких функций у одного и того же пептида.
Тем не менее, это позволяет разделить пептиды на группы в зависимости от проявляемых ими свойств:
пептиды общего действия – регуляторы метаболизма — восстанавливают и поддерживают нормальный метаболизм в коже, стимулируют собственные защитные свойства (карнозин, трипептид меди GHK-Cu, трипептид-1, ацетил тетрапептид-2 и др.);
пептиды — модуляторы – играют важнейшую роль в процессах формирования внеклеточного матрикса кожи, т.е. способствуют образованию и обновлению поврежденных участков кожи – деление и дифференциация клеток, синтез новых белков (пальмитол олигопептид, пальмитол пентапептид, трипептид-1, гексапептид-10, ацетил декапептид и др.);
пептиды-миорелаксанты – уменьшают глубину морщин путем проникновения в базальный слой эпидермиса, в окончания нервных терминалов, где они и осуществляют модуляцию мышечных сокращений, препятствуя выбросу медиатора из нервного окончания (ботулотоксин А – входит в состав ботокса, ацетил гексапептид-3, пентапептид-18 и др);
пептиды — регуляторы пигментации – стимулируют меланогенез и усиливают восстановление клеток после повреждения ультрафиолетом;
пептиды с антимикробной активностью – связывают продукты бактериального происхождения и снижают воспалительный ответ организма, стимулируют заживление ран (β-дефенсины и др.);
пептиды — регуляторы микроциркуляции – увеличивают эластичность кожи, ингибируют проницаемость кровеносных сосудов, сокращают мешки и темные круги под глазами (ацетил тетрапептид-5 и др.);
пептиды — нейромедиаторы – играют важную роль в регуляции передачи сигналов между клетками, в том числе участвуют в ответе на внешний или внутренний стресс, снижая чувствительность ко всем раздражающим факторам (пальмитол трипептид-8 и др.);
пептиды – стимуляторы роста волос – улучшают микроциркуляцию в волосяном фолликуле, увеличивают его размеры, уменьшают воспаление и улучшают состояние кожи волосистой части головы, стимулируют превращение пушкового волоса в толстый и пигментированный терминальный волос (ацетил тетрапептид-3 и др).
Вопрос из комментариев
Правда ли что, у пептидов слишком большая молекула, которая не преодолеет эпидермальный барьер, останется на поверхности кожи и никак на волосяной фолликул воздействовать не сможет?
Пептиды, которые входят в состав HairFOOD, – это синтезированная молекула – полная копия тех самых пептидов, которые образуются в волосяных луковицах человеческого организма. Такие пептиды выполняют роль сигнальной молекулы, и ее размер адаптирован под то, чтобы она могла проникать в клетку.
Но проблема использования пептидов в косметике еще и в том, что их молекулы не очень устойчивы и быстро меняют структуру, попадая на кожу. Именно поэтому в нашей формуле есть молекула ActiAna, которая ускоряет прохождение пептидов в клетки и пролонгирует сохранение их структуры. Кроме того, в формуле есть энхансеры – вещества, обеспечивающие быстрое проникновение пептидов в глубокие слои кожи головы, на уровень залегания волосяных луковиц. В качестве таких компонентов могут выступать, например, этанол, позволяющий обеспечить эффективное проникновение пептидов через липидные слои рогового слоя. Или витамин РР, который способствует расширению сосудов, улучшению кровоснабжения, что в свою очередь благоприятно сказывается на состоянии кожи головы и росте волос.
Почему пептиды могут повлиять на рост волос и снизить выпадение?
Говоря в целом, основная идея использования пептидов в косметике для волос – это обеспечение связи пептидов с рецепторами на поверхности клеток и запуск естественных процессов внутриклеточных реакций и межклеточных взаимодействий. Это, в свою очередь, приводит к естественному восстановлению и росту новых волос без всякого разрушения процессов естественного гормонального обмена.Привлекательными кандидатами на роль стимуляторов роста волос являются медьсодержащие пептиды, например, трипептид АНК, Ala- His-Lys. Как правило, такие пептиды стимулируют процессы роста волос путем прямого влияния на волосяные фолликулы, снимают микровоспаления кожи головы, активизируют рост волос, удлиняют волосяной фолликул, утолщают волос, защищают клетки фолликула от апоптоза (гибель клетки путем ее распада на мелкие апоптические тельца) и увеличивают долю фолликулов в стадии анагена.
Так это химия или натурпродукт?
Пептиды, входящие в состав косметических средств, могут быть как природного происхождения (гидролизаты природных белков), так и полученные путем синтеза. Происхождение аминокислот чаще всего растительное или ферментативное. Преимуществом синтетических пептидов является возможность получения более коротких молекул по сравнению со свойственными для человека, но столь же эффективных по биологическому действию. Размер молекулы пептида крайне важен, поскольку, чем она меньше, тем ей легче проникнуть сквозь роговой слой кожи. Также для преодоления эпидермального барьера, к пептиду присоединяют липофильные цепочки – остатки жирной кислоты (пальмитиновой, ацетильной, никотиновой). Для облегчения доставки пептидов внутрь кожи используются также липосомальные комплексы. Еще одним из плюсов синтезированных пептидов является отсутствие вероятности вызывания нежелательных системных эффектов в организме.
Правда ли, что пептиды в косметике по составу похожи на те, что содержатся в яде змей?
Это не миф. Синтетический трипептид (с ботоксоподобным действием) Syn-ake схож по своему действию с ядом змеи храмовой куфии. Он блокирует ацетилхолиновые рецепторы на мышце, и она перестает сокращаться – именно таким образом уменьшаются морщины. Этот эффект идентичен эффекту природного яда, предназначенного для парализации добычи.Можно ли пептиды считать аналогами миноксидила?
Пептиды являются копией натуральных белковых сигнальных молекул, которые синтезируются клетками нашего организма и обеспечивают тот же биологический эффект. Миноксидил представляет собой кардиологическое лекарственное вещество, обладающее своим прямым лекарственным действием, имеющее и побочные эффекты (например, рост волос на тех участках тела, где этого совсем не требуется), и даже противопоказания к применению (например, беременность, заболевания сердечно-сосудистой системы).В какой концентрации пептиды добавляют в косметику?
Пептиды проявляют эффективность в низких концентрациях и дают наглядный результат практически без побочных эффектов. Нормы ввода сырьевых компонентов содержащих в своем составе пептиды – 0,5-1,0% (до 3% в форте-средствах). Ввод чистых пептидов – 10-25 ppm для накожной косметики и 0,1 ppm и менее – для мезокосметики. Использование нескольких пептидов обеспечивает эффект синергизма и снижение совокупной концентрации этих ингредиентов на 20-25%. Есть ли у пептидов противопоказания?
Противопоказания могут быть следующие:— индивидуальная непереносимость продукта;
— воспалительные заболевания кожного покрова волосистой части головы.
Возможность проявления аллергических реакций практически равна нулю.
Читайте также
